Помидор является одним из самых популярных овощей. Уже весной огородники начинают активную подготовку к дачному сезону. На грядках почти каждого огородника может заметить красные спелые помидоры. Но чтобы добиться богатого урожая, следует знать технологию и особенности выращивания.

Подготовка семян томатов и способы их проращивания

Чтобы вырастить здоровую и сильную рассаду, необходимо правильно посадить семена. Одни садоводы используют уже проверенные сорта, другие ищут новые крупноплодные. Приобрести хороший сорт семян можно в специализированном магазине.

Предварительно перед посадкой их замачивать не следует. Обычно перед продажей семена обрабатывают пестицидами и другими действующими веществами. Поэтому при замачивании смываются химические вещества и после высева семена станут чувствительными к вредителям.

Если семена собраны со своей грядки и куплены в магазине и ничем не обработаны, то это следует сделать обязательно перед посевом.

Подготавливать семена следует заранее, начиная с конца января. Для начала их прогревают в течение 5 дней при температуре не выше 25 градусов. Важно не допускать перегревания и пересушивания семян.

Домашние семена следует замочить в солевом растворе (на 100 мл воды добавить 3-4 г соли). Далее оставить на пару минут, а затем слить раствор. Семена необходимо промыть чистой водой. Следующий этап – обеззараживание семян. В слабом растворе марганцовки выдержать семена около 20 минут. Такая процедура избавит рассаду от многих заболеваний.

Следующий этап включает процесс проращивания семян. Для этого завернуть семена в ткань, смочить в воде, положить в полиэтиленовый мешочек и оставить на некоторое время в теплом месте. Через несколько дней, если заметны проросшие корешки, то можно сеять.

Существует другой способ проращивания семян томатов. Их замачивают в воде, температура не должна превышать 30-40 градусов. Далее обворачивают влажной тканью и прикрывают сантиметровым слоем ваты.

Оставляют в таком состоянии на неделю при теплой температуре. Используя данный способ проращивания, необходимо регулярно сбрызгивать вату водой.

Некоторые садоводы для ускорения процесса прорастания семян предварительно выдерживают в соке алоэ или каланхоэ в течение часа. Семена начинают высеивать уже в марте. В качестве емкости можно использовать горшочки, ящики, баночки, консервные банки, стаканы и т.д. Семена высеиваются рядками на расстоянии 3-5 см друг от друга и глубиной 1 см.

После завершения процесса высеивания, емкость с семенами оставить в комнате на подоконнике и накрыть пленкой. Как только появились всходы семян, емкость необходимо переставить в другое место, понизить температуру до 12 градусов и обеспечить хорошим освещением.

Особенности высадки рассады в грунт

Помидоры – светолюбивые, устойчивые к засухам растения. Предпочитают суглинистые и супесчаные почвы. Для рассады в земле не должно быть сорняков, вредителей и бактерий. Помидоры не уживаются с картофелем, поэтому их рядом выращивать не рекомендуется, а также на почве, где которой раньше находился картофель.

Почву для посадки рассады готовят ранней осенью. Смесь должна состоять из конского навоза и дерновой земли в соотношении 2:1. Затем к этой массе на ведро воды добавляют песок, 0,5 литра золы и 0,5 стакана суперфосфата.

Обычно рассаду высаживают в парниках или небольших пленочных укрытиях. Помидоры ранних сортов высаживают в мае и только в парниках, среднепоздние сорта с конца мая до начала июня.

Особое значение имеет не только правильная подготовка не только рассады семян, но и грядки. Лунки выкапываются глубиной 25-30 см. В лунку добавить 2 литра воды, затем удобрения и перемешать. После того, как вода впитается, высадить рассаду.

Посадку лучше осуществлять в пасмурную или влажную погоду. В жаркую погоду лучшее время для посадки рассады – утро или вечер.

Правильный уход за овощной культурой позволит собрать богатый урожай. Наиболее важными условиями для хорошего урожая являет полив и подкормка растения.

Важно не допускать пересыхания почвы, которое может привести к растрескиванию овоща. При избытке влаги задерживается созревание плодов.

Поливать помидоры необходимо под корень. Воду использовать желательно теплую. Необходимо избегать попадания воды на листья, стебель и плоды. Это может стать причиной развития фитофтороза.

Поливать рекомендуется не более 2 раз в неделю. Чтобы плоды были сладкими, один раз в неделю используйте раствор марганцовки. Второй важный момент, который необходимо учитывать, это пасынки. Удалять лишние побеги следует в том случае, если они достигают 2-3 см. Процедура пасынкования проводится с помощью ножниц.

Если оставлять маленький пенек после обрезания побегов, то это позволит замедлить развитие нового побега.

Пожелтевшие нижние листья также как и побеги следует удалять. В период цветения овощную культуру необходимо опрыскивать раствором медного купороса или борной кислоты.

Как и любые овощи, помидоры также нуждаются в подкормке. Следует помнить, что удобрять помидоры необходимо до того, как образуется завязь. Лучше всего использовать золу вместе с органическими удобрениями. Под кусты помидоров рассыпать золу из расчета 3 столовые ложки на квадратный метр.

Обычно чередуют обильный полив и подкормку. В качестве подкормки можно использовать минеральную смесь. В двухлитровую банку всыпать золу и залить кипятком 4-5 литра. После того как зола остынет, добавить 10 г борной кислоты в виде порошка и флакончик йода.

Добавить в емкость еще 5 литров остывшей кипяченой воды и все хорошо перемешать. Полученную минеральную смесь настоять 24 часа. Кроме минерального раствора можно использовать дрожжевую смесь.

В трехлитровой банке развести живые дрожжи в теплой кипяченой воде. Добавить в банку полстакана сахара и поставить бродить. Периодически смесь необходимо взбалтывать. Стакан дрожжевой смеси влить в 10-литровое ведро. На один куст требует литр удобрительной смеси.

Начинающий садовод должен регулярно осматривать и проверять помидоры на наличие каких-либо вредителей или признаков болезни. Чтобы избавиться от мокриц и слизней вокруг кустов разбрасывают салатные листья.

Если помидоры высокорослые, то их необходимо подвязывать к опорам. Это делать следует тогда, когда рассада укоренится. В открытом грунте опору следует делать при появлении первых листочков у сеянцев. Глубина опоры должна быть около 40 см, расстояние от стебля до колышка около 10 см.

Осуществлять подвязку среднерослых сортов можно к проволоке, натянутой на шпалере.

Следует не забывать окучивать помидоры. За сезон желательно выполнять окучивание не менее трех раз.

Корни у помидор растут периодами, поэтому окучивание следует проводить в период роста корней. Основной признак роста корней – появление выпуклостей у основания земли.

Изменение оттенка у стебля помидора также является признаком роста корневой системы. Правильное окучивание предусматривает присыпку влажной, но не сухой землей. Таким образом, корневая система будет мощная и разветвленная.

Вырастить высокий урожай помидор под силу даже начинающему садоводу. Если придерживаться правильной технологии выращивания, то уже первые красные плоды можно получить в конце июня.

Это ооочень обширный вопрос. Но основные моменты, на которые стоит обращать внимание, я здесь отмечу. Поэтапно, с раннего развития растения.

1. Состав грунта для рассады.

Он не должен быть слишком «унавожен», растение должно думать об урожае, а не о том, что можно месяцев 5-6 понаращивать листья. С другой стороны, слишком бедный грунт не даст нарастить необходимую для формирования урожая вегетативную массу. Ориентируйтесь или на проверенных производителей грунта или делайте сами, добавляя побольше золы и других калийных удобрений, и азот — очень умеренно.

2. Свет.

На самом раннем этапе, как только появятся всходы, и до 3-4 недель, очень важно дать растениям свет по-максимуму. Урожай томатов программируется исходя из полученных растением данных об условиях, в которых оно растет, и происходит это уже в течении первых 3-4 недель.

3. Объем рассадного горшка.

Не стоит ждать от выращиваемого 60-70 дней в литровом горшочке куста максимального урожая. Когда корни упираются в дно, стенки, закручиваются, запутываются в клубок — потенциал урожая снижается. Рекомендованный объем — 3 литра при выращивании дольше 40 дней, до 40 дней можно и в 1-литровом горшке держать. Возражения с мотивацией «а куды я это все поставлю» растениями во внимание не принимаются.

4. Срок пересадки на постоянное место.

Если вы всерьез восприняли пункт 3, то влияние пункта 4 несколько нивелируется. Для обычных выращивателей, которые растят рассаду в горшочках 1л и менее, стоит учитывать, что ежели в вашем стаканчике вы довели растение до цветения, то надежда на максимальный урожай тает прямо таки на глазах . К моменту распускания первой кисти томат должен сидеть на постоянном месте в теплом грунте и радоваться жизни!

5. Состав земли и удобренность грунта в месте выращивания.

Тут, я думаю, и так ясно, что в пустом песке хороший урожай не получится. В тоже самое время, избыток азота снова недопустим, растение пойдет жировать, наращивать зеленую массу в ущерб урожаю. Хороший, перепревший компост, зола, суперфосфат — вот что нужно нашим томатам.

6. Температура грунта и воздуха.

В холодном грунте корни не усваивают в полную силу питательные вещества. На жарком солнце — не образуется либо даже опадает завязь. Соблюдайте температурный баланс. Если у вас плохо прогревается грунт — сделайте, даже в теплице, теплую грядку.

7. Влажность воздуха.

Слишком влажный воздух в теплице способствует слипанию пыльцы, плохому опылению, развитию болезней. Проветривайте теплицу как следует, а когда минует угроза заморозков — держите форточки открытыми все время.

8. Правильное формирование растения.

Оставляя пасынки без разбору на индетерминантном растении мы теряем урожай, также как и удаляя все пасынки на детерминантном. Помните, сколько бы пасынков вы не оставляли, возможности корней у томата не безграничны. В условиях средней полосы мы можем оставить 6-9 кистей на 1 корень, больше вряд ли успеет налиться.

9. К сожалению, обработка от болезней.

Максимальный урожай без нее возможен, но маловероятен. Я обрабатываю только препаратами меди, и то не всегда. Применение системных фунгицидов для себя считаю неприемлемыми. Многие думают иначе, опрыскивают всем, что продается. Убеждать не буду, решайте каждый за себя!

10. Полив.

Он не всегда необходим в открытом грунте, а вот в теплице без полива большой урожай нам не видать. Особенно требуется вода в период налива плодов. Для сохранения влаги в почве — замульчируйте грядки с томатами.

Нормы воды в различные периоды развития томатов!
-Перед высадкой помидорной рассады на постоянное место в посадочные лунки наливают от 0,5 до 1 литра теплой воды в зависимости от величины высаживаемых растений. Благодаря глубокому увлажнению почвы в период укоренения рассады корневая система томата лучше развивается вглубь в поисках влаги.

После посадки полив томатов прекращают на 7-10 дней. Затем помидоры поливаются раз в неделю из расчета 20-30 литров воды на квадратный метр. Во время закладки цветочных кистей и цветения полив томатов следует уменьшить, в противном случае пойдет излишний рост зеленой массы и задержка плодоношения. Норма расхода воды — 1-2 литра на одно растение.

Когда на томатах начнут завязываться плоды, рекомендуется вновь увеличить полив до 3-5 литров на один куст, поскольку недостаток влаги в этот период может привести к осыпанию завязи.

В период созревания помидоров полив растений следует резко сократить или прекратить вовсе, потому что при повышенной влажности во время созревания плода он менее устойчив к грибным инфекциям, может растрескаться или загнить.

Как правильно поливать томаты.
Помидорные кусты не любят повышенной влажности воздуха (при влажности выше 80% цветочная пыльца склеивается, и опыления не происходит), поэтому предпочтительно проводить полив под корень, по канавкам. Вода не должна попадать на стебли и листья растений. В теплице томаты следует поливать рано утром до полудня. Если в жаркий день требуется дополнительный полив, его нужно провести не позднее 17 часов, чтобы теплица успела как следует проветриться.

Температура воды для полива томатов.
Томаты предпочтительно поливать теплой отстоянной водой, холодная вода для них вредна, водой холоднее 12°С поливать растения нельзя ни в коем случае. В жаркую погоду томаты поливают водой температуры от 18 до 22°С, а в прохладные пасмурные дни, особенно после холодных ночей, - более тёплой (25-30°С).

Оптимальная глубина полива помидоров.
В период активного роста и цветения и первого завязывания плодов почву желательно промачивать на глубину 20-25 см, во время массового плодоношения - на 25-30 см.

11. Подкармка томатов.

Первую подкормку томатов , высаженных в открытый грунт, лучше всего провести в конце мая или первой декаде июня из расчета 1 ст. ложка нитрофоски, пол-литра коровяка, 1-2 таблетки микроудобрений, 0,5 ч. ложки борной кислоты на 10 л воды. Под каждый куст выливают по 1 л приготовленной удобрительной смеси.

Вторую подкормку лучше всего провести в начале июля следующим составом: 1 ст. ложка сульфата калия, пол-литра коровяка, 1-2 таблетки микроудобрения на 10 л воды. Поливают также по 1 л удобрительной смеси под куст растения.

Со второй декады июля надо прекращать подкармливать растения, а поливать только по мере необходимости, не допуская резких перепадов влажности почвы. С дополнительными подкормками и поливами больше наращивается листовая поверхность растений и задерживается вызревание уже образовавшихся плодов. Массовое вызревание плодов быстрее проходит на тощей, а не на жирной земле.

Помидорчики без химии

Когда-то давно опытная в сельском хозяйстве пожилая сотрудница просвещала меня, как надо сажать помидоры: выкопать лунку, довольно глубокую, поставить в нее рассаду по самые первые настоящие листочки, а то и немного выше, налить в лунку с рассадой воды и закопать. И больше не поливать.

С тех пор так и делаю. Только в лунку при посадке стараюсь подсыпать золы жменьку, компоста или перегноя 3-4 горсти; все это прикрываю землей. Способ меня никогда не подводил — всегда была с помидорами.

Почва у меня суглинистая, а значит, — влагоемкая. Поэтому помидоры поливаю только в самую лютую засуху. Но в этом случае поливать нужно обильно, чтобы промочить землю на глубину залегания корней. А так стараюсь не поливать — помидорчики тогда не расслабляются и запускают корни поглубже. Глубокая корневая система помогает им быть более устойчивыми к жаре и засухе. Да и питательных веществ в глубоких почвенных слоях тоже побольше.

Подкормка без химии

Свои помидорчики вполне реально вырастить без применения химических удобрений. Их великолепно заменяет настой коровяка и «зеленое удобрение», готовить которое очень просто, а применять можно и в виде корневых подкормок, и опрыскиванием по листу.

Вот уже стоит у меня на солнышке небольшая бочка, которую я заполнила прополотой травой. К ней добавила крапивы из соседней посадки. Положила немного — примерно чайную ложку на литр воды — старого варенья (можно меда) для запуска правильного процесса брожения и залила до краев водой. Накрыла плотно крышкой — при брожении запахи от бочки не самые приятные. Если нет крышки, можно накрыть просто черным мусорным мешком или пленкой, завязав веревочкой.

К такому удобрению можно добавить еще горсть суперфосфата на 10 литров. Только делать это лучше при закладке травы — в процессе брожения микроорганизмы разлагают химическое удобрение в более естественную для растений форму.

Пару раз в месяц неплохо опрыскать томаты по листьям настоем крапивы. Здесь уже выбраживать траву не надо, а просто нарвать с полведра крапивы, залить ее 10 литрами теплой воды. Настоять сутки. Для опрыскивания настой разводить в пропорции 1 литр на ведро воды.

Есть еще одна хитрость, которая помогает ускорить созревание помидоров и улучшить их лежкость: в конце июля или начале августа можно подкормить их один раз настоем окопника.

Что делать после сбора урожая

Советы: Чего не стоит делать при выращивании томатов

1. Жирная, хорошо удобренная органическими удобрениями почва для помидоров строго противопоказана. Также нельзя при посадке рассады заправлять лунки навозом или птичьим пометом. Иначе растения начнут жировать в ущерб плодоношению. К тому же такие закормленные растения подвержены заболеваниям фитофторозом.

2. Не подкармливайте томатные растения раствором коровяка чаще, чем 2-3 раза за сезон. Это только вредит им. Помните, что лучше недокормить, чем перекормить.

3. Как и чрезмерное внесение органики, так и чрезмерное внесение мочевины для томатов вредно. При посадке рассады не кладите мочевину в лунки и часто не поливайте ею посадки - томаты этого не любят. Если уж и возникнет такая необходимость - опрысните листья томатов растворенной в воде мочевиной в пропорции: 1 ст. ложка на 10 л воды. Делать это можно только в начале развития - не позже первых чисел июня.

Думаю, это далеко не все факторы. Но даже если вы часть из изложенных пунктов использовать при выращивании своих томатов, то результат по увеличению урожая не замедлит себя ждать.

ХОТИТЕ ПОЛУЧАТЬ ПО 2 ВЕДРА ТОМАТОВ С КУСТА?

МОИ СЕКРЕТЫ:

Люблю высокорослые сорта томатов. Я сажаю по 2 растения, выравнивая верхушки, соединив стебли вместе. Они друг друга поддерживают.

Сажаю в траншейки, что бы полив достиг не на 3 см, а пролить глубиной 30 - 35 см. Тогда корневая система будет формироваться на такой глубине, и не будет подвержена весенним похолоданиям и летней жаре. в верхнем слое почвы. Ведь болезни томатов, в основном, провоцируются резкими перепадами температуры.
2 первых пасынка оставляю, даю отрасти, и потом их пришпиливаю к земле для усиления корневой системы. Верхушки этих пасынков подвязываю с основными двумя стеблями к опоре.
Тем самым веду куст в 6 стволов.
Остальные пасынки все удаляю.
Созревает 9 - 10 рядов кистей с томатами на одном стволе.
Конечно, обязательно надо помнить об обновлении почвы.
Мы весной, после подсыхания земли от снеговой воды, культивируем, сеем сидераты (в основном овес), поливаем, если весна бывает без дождей. За 3 недели овес вырастает см на 10-15, и мы его возделываем в почву.
Теперь можно сажать рассаду.
Осенью, после уборки грядок, также сеем овес и потом тоже перепахиваем его под землю.

При посадке, в каждую лунку кладу, заготовленные за зиму, банановую корку, апельсиновую, луковую шелуху, чесночную, горсть перепревших опилок, яичную скорлупу и, обязательно,
1 свежую рыбку. Покупаю свежемороженую кильку и в каждую лунку по рыбке.

С осени в парник заготавливаю теплую грядку, заливаю хорошенько несколько раз водой.

Весной, когда снег начнет только сходить, устанавливаем на эту грядку парник.
Под солнцем снег там быстро тает.
"Спрятанный" в грядке "хлам" - ботва цветов, арбузные корки, ветки, ... начнет перегнивать, выделяя тепло.
Как только позволит погода, проливаю бороздочки в парнике кипятком, и в теплую землю сею семена.
Укрываю грядку пленкой, закрываю парник.
И сам парник тоже укрываю сверху пленкой.
Низ парника прикапываю землей (сохранение солнечного тепла).
Даже если мороз или снег выпадет - не страшно, растюшки там не замерзнут.

Рассаду высаживаю под бутылки.
Если днем тепло и солнечно, крышки бутылок откручиваю, на ночь закручиваю.
После угрозы заморозков, бутылки убираю.
семена томатов

Помнить надо и про питание почвы!
Ведь если нас "кормить" только одной водой, от нас тоже толку будет мало!
Кормлю томаты раствором дрожжей (100 грамм сырых прессованных дрожжей на 10 литров воды), настоем крапивы, хлеба, вытяжкой из золы, настоем перепелиного или куриного помета. ....

Как только рассада укоренится, начнет "кучерявится, провожу первое опрыскивание розовым раствором марганцовки.
Через 10 дней - второе опрыскивание раствором борной кислоты (20 грамм на 10 литров воды).
Еще через 10 дней - третье опрыскивание раствором йода (10-15 капель йода на 10 литров воды).

При сборе семян, обрабатываю их трихополом, для профилактики грибковых заболеваний и фитофторы.

Рассада

Лучший способ выращивания - рассадный, ведь именно он дает отличный результат. В первую очередь для высадки семян нужно приготовить хороший грунт. Для этого можно приобрести почву в цветочном магазине и смешать с обычной. И не забудьте продезинфицировать ее, предварительно обильно пролив горячей (не кипятком!) водой.

Перед посадкой семян необходимо провести процесс обеззараживания - замочить их на ночь в бледно-розовом растворе марганцовки. Когда рассада достаточно окрепла, ее следует пикировать, рассадив более просторно. И обязательно проводить закаливание саженцев, ненадолго выставляя ее в более прохладное помещение.

Высадка томатов

Как только пришло время высадки в открытый грунт, нужно правильно определить место в огороде, достаточно солнечное, ведь именно это делает помидоры очень вкусными и полезными. При недостатке света плоды будут мелкими, а кусты вялыми и подверженными различным болезням. Не рекомендуется сажать их рядом с картофелем, томаты этого очень не любят.

Растения высаживаются в предварительно подготовленную почву. Если подкормка при осенней перекопке не проводилась, то придется это сделать непосредственно перед высадкой. Перемешать землю с среднего размера 1:1 и добавить туда кальция - подойдет даже яичная скорлупа. Этой смесью присыпать корни при посадке.

Уход за помидорами

Для хорошего и быстрого созревания плодов необходимо два раза в неделю обильно их поливать. Такую процедуру лучше всего проводить вечером, потому что влага за ночь лучше усвоится. Для полива берется только теплая вода без содержания хлора, льется строго под корень. При этом желательно добавлять немного йода - на 10 литров 7 капель. Это сможет ускорить созревание и улучшить качество вкуса.

О самочувствии томатов можно всегда узнать по состоянию кустов. Если они стали слишком светлыми - значит, не хватает азота. Для его восстановления производят подкормку селитрой, разведя две ст. ложки на ведро воды. Если листики начинают сворачиваться в трубочку - появился дефицит калийных удобрений (развести по столовой ложке на ведро) или после поливки подсыпать под каждый кустик по совочку древесной золы.

Формировать кусты можно в два и три стебля. Для этого оставляют один или два пасынка, первых, самых сильных. Остальные прищипываются, чтобы они не тянули лишнюю силу из растения. Когда плоды начнут краснеть, надо еженедельно удалять нижние листья. Вследствие этого у растения будет больше сил для созревания новых плодов.

Подкормка томатов

Для получения хорошего урожая обязательно нужно проводить подкормку томатов, как, впрочем, и всех овощей на огороде. Следует чередовать - неделя обычная поливка, затем - неделя с подкормкой. Для получения сочных и вкусных плодов можно делать дрожжевое питание.

Берется пять литров чистой (без хлора) воды, в ней разводится предварительно настоянные в течение часа пять грамм сухих дрожжей. Туда же всыпается полстакана сахара и стакан древесной золы. Полученную смесь следует оставить на три дня, давая ей перебродить.

Для полива берется стакан раствора на ведро воды и примерно по литру подливается под каждый куст. Микроэлементы, во множестве содержащиеся в дрожжах и золе, помогут томатам вырасти быстрее, набраться вкуса и более насыщенного цвета, а также защитят от множества заболеваний.

С наступлением лета мы с нетерпением ждем сбора урожая помидоров, следим за их состоянием: цветением и поливом. В общем, каждому огороднику важно чтобы каждый листочек этой культуры на протяжении всего сезона был здоров. Каждый год огородники надеется на то, что в этом году помидорчики будут вкуснее чем в прошлом. Поэтому в этой статье мы решили рассказать таким огородникам о том, как повысить урожайность помидор в открытом грунте. Также мы расскажем о том, какие секреты смогут повысить урожай этой культуры.

ПРАВИЛО 1: НУЖНО ЛИ ОПРЫСКИВАТЬ

Чтобы Ваши помидорчики давали много плодов необходимо в во время цветения второй и третьей цветочных кистей обрабатывать кусты небольшим количеством борной кислоты. Это способствует скорейшему завязыванию плодов и росту растения. Также «бор» способствует появлению новых ростков и плоды станут намного слаще. Если использовать данное правило, то урожайность сбора помидоров возрастет до 20%. Рецепт раствора: На 1-2 раза опрыскивания Вам понадобиться растворить в 10 л воды 10 гр порошка борной кислоты.

ПРАВИЛО 2: «ПОМИДОРНОЕ ПОТРЯСЕНИЕ»

Эта статья позволит вам узнать о том, как повысить урожай помидоров в открытом грунте. И здесь стоит привести самые действенные советы. Чтобы помидоры лучше росли сама природа вам помогает: ветер и различные насекомые являются первыми помощниками в опылении. Но что же делать, если помидоры Вы посадили в теплице, а не в открытом грунте? Ведь в теплице ветра нет, да и насекомые залетают редко. Выход есть! Бывалые садоводы советуют устраивать небольшую «встряску» . Раз в несколько дней необходимо встряхивать цветочные кисти, а затем воспользоваться правилом №1 и опрыскать растения. Остается только полить грядки и примерно через пару часов проветрить теплицу.

ПРАВИЛО 3: ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОЕ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ

Если вы хотите повысить урожай помидоров, которые посажены в теплице, то вам необходимо разместить грядки «по ширине» — с востока на запад. Это позволит получать растениями правильные солнечные «ванны». Благодаря этому секрету ваши помидоры будут получать больше утреннего солнечного света и не затеняться соседними грядками в обед.

ПРАВИЛО 4: «СТАЛЬНЫЕ» КОРНИ

Все дачники знают, чтобы растение давало много больших плодов ему необходимо сильное основание, т.е. корни. Но мало кто знает, что и саму корневую систему помидорного куста можно улучшить.

Окучивание

Конечно же и здесь есть свои уловки. Растения необходимо окучивать только в момент роста корней, так как корни растут у помидоров периодами. Вначале прорастания куста начинает расти корень. Для того чтобы начала расти основная «зеленая» часть помидоров — корень перестает расти и дает дорогу стеблю. Потом корни продолжают свой рост до момента цветения и образования плодов. Как только это начинается корни снова прекращают свой рост.

Опытный дачник всегда заметит когда именно надо окучивать. Об этом ему скажут сами растения. Для начала окучивание необходимо чтобы снизу на стебле появились небольшие пупырышки. Окучивать необходимо только если земля влажная. Время второго окучивания наступает когда стебель меняет цвет: с зеленого на синеватый. Если соблюдать эти правила, то уже в скором времени корневая система ваших кустиков поможет растению выдать большой урожай.

Мульчирование

Заядлые огородники уже давно знают всю пользу мульчирования. Ведь под слоем мульчи сохраняется почва, не растут сорняки и находится достаточное количество влаги. Правильное мульчирование принесет очень много пользы и поспособствует повышению урожайности аж на 30%. А чем же лучше мульчировать помидоры? Отличной мульчей для томатов является компост, солома, сено, газетная бумага и опавшие листья. Для каждого растения самое главное выбрать подходящую ему мульчу.

ПРАВИЛО 5: ХОРОШАЯ ПОЧВА

Для того чтобы увеличить урожай помидоров народными методами, нужно знать как правильно это делать. И если вы не знаете как это произвести, то вам стоит познакомиться с нашей публикацией до конца.

Итак, хороший дачник знает, что помидоры будут хорошо расти на своей ботве. Об этом надо позаботиться заранее. С наступлением осени и подготовки земли к зиме необходимо всю старую ботву от помидоров собрать, измельчить и добавить в почву, где будут находиться ваши будущие помидорки. Самые смелые дачники рассказывают секрет, что если вы хотите повысить урожай на 50% то при посадке рассады под корневую систему нужно положить по одной маленькой свежей рыбкие.

ПРАВИЛО 6: ПАСЫНКОВАНИЕ

Мало кто знает что же это такое? Так вот пасынкование - это удаление ненужных побегов. Чтобы силы роста растения не уходили просто так, а приносили пользу для урожая необходимо лишнюю зелень срезать. Это позволит питательным веществам не работать впрок. Но и здесь не обойдется без секретов. Чтобы пасынки не появлялись снова необходимо удалять их не полностью, оставлять отросточек до стебля величиной около 1 см. Это процесс проводят на грядках открытого грунта один раз за сезон, но некоторые делают это и несколько (если появляются новые пасынки).

ПРАВИЛО 7: ОБРЕЗКА ЛИСТВЫ

Для того чтобы листья отдавали свою силу цвету и плодам необходимо в период плодоношения обрезать листву. А также обрезать стоит и нижние листья. Обычно эти листья контактируя с землей, могут стать причиной заражения инфекцией. Завсегдатаи огорода предлагают обрезать по 1-3 самых нижних листков каждую неделю до первого цветения. Обрезание листвы рекомендуется начинать с середины июня месяца. Обрезание листвы поможет растению лучше «дышать» и снимется нагрузка со стебля. Самое главное правило обрезки листвы заключается в том, что обрезку необходимо делать пока в кисти не образовались плоды, сверху все листья должны быть «на месте». Чтобы след от резки «зажил» до получения инфекции — удаление листьев необходимо делать утром в сухую теплую погоду.

ПРАВИЛО 8: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ

Для получения раннего урожая томатам необходимы не только корневые подкормки. Самое обычное опрыскивание зеленой массы растения даст помидорам больше силы и защитит от нежданных инфекций. Самое благоприятное время для внекорневой подкормки проводи это по вечерам в тихую погоду. Рецепт подкормки:

• мочевина (1 ч.л. на 10 л воды);
• калиевая селитра или монофосфат калия (1 ч.л. на 10 л. воды);
• кальциевая селитра (1 ч.л. на 10 л. воды);
• 1 л. сыворотки и 20 капель йода на 10 л. воды.

Такие простые манипуляции позволят вам увеличить урожайность и вкус томатов, так как такие удобрения приносят будущим плодам множество питательных веществ.

ПРАВИЛО 9: «НА ЗАКУСКУ» ДЛЯ ПЛОДОВ

Многие начинающие садоводы-огородники начинают подкормку только тогда, когда куст с томатами начинает плодоносить. Но это неправильно! Подкормка и дополнительное питание томатам нужна только в период роста самого растения. В период плодоношения мы можем предложить следующее:

Рецепт 1: зола

Для придания томатам больше сладости можно добавить в почву золу. Рассыпать ее необходимо под кусты с расчетом 3-4 столовых ложки на 1 кв.м.

Рецепт 2: питательный «напиток»

2 литровые банки золы залить 5 литрами кипятка, после остывания довести объём до 10 литров + 10 г порошка борной кислоты + 10 мл йода (флакончик). Настоять раствор рекомендуется 1 сутки. Получившийся настой разбавить в 10 раз. Норма подкормки - 1 литр под каждый куст.

Рецепт 3: дрожжи

100 гр живых дрожжей и половину стакана сахара необходимо поместить в трех литровую банку. Затем добавить теплой воды и настаивать для брожения. Во время процесса брожения периодически взбалтывать. Такой «коктейль» необходимо использовать так: на 10 л. воды — 1 стакан «бражки», но не более 1 литра под один куст.

В заключение

Удачи Вам и побольше урожая!

По 30 и даже 45 кг помидоров с одного квадратного метра может получить каждый огородник в условиях открытого грунта. Технология выращивания рассады помидоров доступна большинству огородников, она не требует больших затрат, а первые спелые плоды можно получить 20-25 июня.

Подготовка семян начинается в конце января. Сначала семена нужно прогреть при температуре 55-60 °С, затем поместить в 3-х процентный раствор повареной соли, хорошо перемешать. Для высева используют только те семена, которые осели на дно, их нужно промыть проточной водой, после чего поместить в 1%-ный раствор марганцовокислого калия (марганцовка) на 20 минут. Затем снова промыть и подсушить при комнатной температуре в течение одного часа. После этого семена замачиваются в растворе микроудобрений - четверть таблетки на 2,5 л воды или в вытяжке золы на 12 часов. Далее семена необходимо закалить - завернутые в марлю влажные семена попеременно (по 12 часов) держать при комнатной температуре и при температуре минус 1-2 °С. Закалка проводится в течении 12 дней. После этого семена высеваются в ящики в первой половине февраля. Почвенную смесь нужно приготовить еще летом. Она состоит из дерновой земли, навозного перегноя и низинного торфа - по 1 ведру каждого компонента. Смесь заправляется удобрениями: нитроаммифоса - 100 г, двойного суперфосфата - 200 г, калимагнезии - 100 г и золы от сжигания ботвы помидоров 1,5 литра. Питательными веществами смесь насыщают осенью, перед промораживанием. Оттаявшую смесь насыпают в ящики слоем 6-8 см и в неглубокие лунки раскладывают семена, присыпают почвой, увлажняют и накрывают пленкой. Ящики ставят в теплое место с постоянной температурой 25-28°С.

Обычно всходы появляются через 3 дня.

В первые 2-2,5 недели рассаду необходимо подсвечивать ежедневно по 12-14 часов (200 Вт на 1 кв. метр), причем при появлении массовых всходов температуру необходимо снизить до 14-13 °С в течение недели для того, чтобы саженцы окрепли и лучше развивалась корневая система. Дальше температуру можно повышать в зависимости от степени освещенности. Поливать нужно не более двух раз в неделю. После того, как образуется второй настоящий лист, саженцы нужно распикировать в ящики глубиной 12 см по схеме 5х5 см, заглубляя их до семядольных листочков. Для лучшей приживаемости сразу после пикировки снизить освещение и полное освещение дать только на третьи сутки. Избегать попадания прямых солнечных лучей. После того, как саженцы окончательно приживутся, можно дать максимальное освещение. Продолжительность освещения довести до 14 часов в сутки при помощи дополнительной подсветки. Если в конце марта погодные условия не позволяют перенести рассаду в парники, необходимо вызвать искусственное замедление роста - снизив температуру до 10-12°С, сократить полив, уменьшить освещение и постепенно температуру снизить до 8°С. Затормозить рост растений можно так же пикировкой. Каждая пикировка задерживает рост растений на неделю и, к тому же растения приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям. Для выведения растений из состояния консервации необходимо постепенно, в течение 3 дней повысить температуру и освещенность, а через 6 дней дать подкормку.

Раствор для подкормки готовить так: 30 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия на 10 л воды. Туда же влить 100 мл водной вытяжки золы (1 стакан на 1 л воды). Вытяжку золы приготовить за 1 сутки до подкормки. Норма расхода - 1 ведро на 1 кв. метр ящиков.

Чтобы вырастить коренастую, невытянутую рассаду, необходимо регулировать соотношение количества удобрений в почвенной смеси. Так, при приготовлении смеси перед пикировкой необходимо добавить дополнительно столько же суперфосфата и золы, сколько было внесено в первый раз, количество же азота осталось на прежнем уровне, граничащим с недостатком. Это и является фактором формирования коренастой, мощной рассады. Если по окраске листочков будет заметна нехватка азота, то азот дать в виде внекорневой подкормки - 20 г аммиачной селитры на 10 л воды из расчета 2 л раствора на 1 кв.м площади ящика. В конце марта, в фазе 4-х настоящих листочков рассаду необходимо второй раз пикировать, но уже в парник. Проводить ее необходимо в тихий день при температуре воздуха не ниже +8 градусов. Температура грунта в парнике к этому времени должна быть 15-18°С. Парник с осени набивается сухими листьями для меньшего промерзания. Теперь их нужно вынуть, продезинфицировать 5%-ным раствором формалина и набить навозом. После разгорания и оседания навоза посыпать слоем золы 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси толщиной 15-18 см.

В него и высаживают рассаду по схеме 10х10 см. Когда рассада в парнике хорошо приживется, необходимо опрыскать 0,1%-ным раствором борной кислоты, а через день провести подкормку: в 12-литровое ведро налить 10 л настоя куриного помета, 100 г вытяжки из золы, 2,5 г марганцевокислого калия, 1,5 г борной кислоты. Перед подкормкой растения полить - 5 л на 1 кв.м с температурой воды 18°С. Подкормку проводить по междурядьям из расчета 100 мл раствора на каждое растение. До высаживания рассады в грунт необходимо регулировать температуру и влажность почвы. В холодные периоды температура воздуха может значительно понижаться. В этом случае необходимо парник надежно укрывать крафт-бумагой, матами. В открытый грунт рассада высаживается в конце апреля, когда на первой кисте образуются бутоны. Если погода не позволяет, тогда необходимо переждать, но утром опрыснуть раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды), чтобы предотвратить опадание бутонов.

Почву перед высадкой приготовить заранее: разрыхлить с помощью железных граблей и накрыть темной пленкой. Это спровоцирует рост сорняков, когда они тронутся в рост, их будет легко уничтожить повторным боронованием. Накануне этой операции необходимо дополнительно внести минеральные удобрения: нитроаммофоса - 30 г, сульфата аммония - 20 г, калимагнезии - 20 г, сернокислого калия - 20 г на 1 кв.м. Затем участок перекопать без оборота пласта на глубину 30 см.

Схема посадки сорта "Белый налив": между рядками, расположенными с юга на север - 35 см, в рядке между центрами лунок - 30 см. На каждой грядке по 4 рядка, ширина прохода между грядками - 50 см. На одной сотке (100 кв.м.) размещается 1000 растений. Копаются лунки глубиной 30 см. В каждую лунку высыпают пол-литра удобрительной смеси, состоящей из 1 ведра просеянного перегноя, пол-литра золы от сжигания ботвы помидоров и картофеля, пол-стакана двойного суперфосфата, пол-стакана нитроаммофоса, 30-40 г калимагнезии. Эту смесь нужно приготовить заблаговременно, тщательно перемешать.

Кроме удобрительной смеси влить пол-литра раствора куриного помета и 2 л воды. Когда вода впитается, перемешать почву с удобрением. В тестообразную массу высадить рассаду с большим комом земли. Заглублять по семядольные листочки. Через 1 час полить - 1 л воды на каждое растение. Когда грядка из четырех рядков посажена, поставьте дуги из толстой проволоки (диаметром 8-10 мм) через 60 см друг от друга. Дуги скрепить шнуром в 4 ряда (над каждым рядком). На всякий случай непогоды приготовить двойной слой полиэтиленовой пленки с прокладкой между ними крафт-бумаги (3 слоя).

Посадку рассады на постоянное место лучше проводить в пасмурную, влажную погоду. Если погода солнечная, то рано утром или вечером. Как только растения приживутся на новом месте, в начале цветения необходимо еще раз опрыснуть 0,1%-ным раствором борной кислоты.

Если в фазе цветения пойдут затяжные дожди, то лучше грядки с дугами покрыть пленкой.

Все растения необходимо формировать в один стебель с тремя соцветиями. Удалять ненужные пасынки до тех пор, пока не сформируется урожай на последнем соцветии, после чего произвести чеканку - отрезать верхушку. Дней за 20-30 до созревания плодов произвести корневую подкормку через мульчирующие слои: на каждое ведро перегноя добавить пол-литра золы и стакан двойного суперфосфата. Преобладание в почве фосфора и калия над азотом ускоряет созревание плодов. Одновременно с удалением пасынков, нужно проводить подвязку лентами к дугам и шнуру, которым дуги связаны между собой. Этот способ исключает подвязку к колышку и снижает нагрузку на растения.

Растения, плодоносящие в июне и июле почти всегда уходят от фитофторы. В порядке профилактики можно опрыскивать растения настоем чеснока: 200 г толченых зубков настоять в 1 ведре воды, плотно закрыв его. Опрыскивать через 10-15 дней начиная с последних чисел июля.

Необходимо особо отметить такой высокоурожайный сорт, как "Де-Барао". По форме плоды напоминают куриное яйцо, высоких вкусовых качеств. Снятые осенью, они могут храниться до января. Исключительной особенностью сорта являются высокий урожай с единицы площади (до 45 кг с 1 кв.м.), холодостойкость, слабая поражаемость болезнями, в том числе и фитофторозом.

Сорт Де-Барао хорошо растет и плодоносит в квартирных условиях. Овощеводы, испытывающие десятки лет многие сорта помидоров, пришли к выводу, что Де-Барао - лучший сорт помидоров. Выращивание сорта Де-Барао имеет свои особенности. Он требует более питательной почвенной смеси, как для рассады, так и для внесения в лунки. Смесь для рассады состоит из двух частей перегноя конского навоза и одной части дерновой земли. К этой массе добавить 10% песка, пол-литра золы и полстакана двойного суперфосфата в расчете на ведро смеси. Почвенную смесь необходимо готовить еще в сентябре, чтобы зимой она успела хорошо перемерзнуть. В конце января смесь оттаивается, в начале февраля - обработка и закалка семян, затем производится посев. Первую пикировку в стадии двух настоящих листочков проводят в квартире, вторую - в парнике в первых числах апреля - в фазе 3-4 настоящих листочков. Со 2 по 10 мая рассада высаживается в открытый грунт. Посадочные ямы делают объемом 10 м. В каждую насыпают по 3 л питательной смеси (на ведро перегноя - пол-литра древесной золы, полстакана суперфосфата, полстакана нитроаммофоса, 50 г калимагнезии), а когда питательная смесь впитается - добавить еще по 3 литра воды. Перемешать смесь с почвой и высадить рассаду, заглубляя ее по семядольные листочки. Через час после посадки полить каждое растение 1,5 литрами воды, замульчировать перегноем, это избавит вас от необходимости рыхлить почву. В течение всей вегетации подкормок не требуется - у растений большой запас корневой пищи. Для ускорения процесса созревания плодов можно к перегною при последнем мульчировании добавить на каждые 10 л по пол-литра золы и по стакану двойного суперфосфата. Растения формируют в три стебля и размещают в шахматном порядке с расстоянием между растениями по 70 см. Предельная высота растений после прищипки должна быть до 2 метров.

Как получить по 50-60 помидоров с каждого куста

Один куст помидоров можно выращивать на двух корнях - и место экономится, и урожай будет обильнее. Таким образом можно получать с каждого куста до 50-60 хороших крупных помидор. Сорт при этом не имеет значения.

Для этого в одну емкость сажают семена близко друг от друга - на расстоянии не более 1 см. Когда рассада подрастет и толщина стебля станет достаточно большой, острой бритвой снимают верхний слой стеблей двух соседних растений с той стороны, которой они обращены друг к другу, чтобы обнажился камбий. Длина разреза 2-3 сантиметра. После этого наклоняют растения друг к другу так, чтобы обнаженные участки стеблей совместились, и плотно обматывают это место ленточкой из пленки шириной около 1 см. Затем такие растения выращивают как обычную рассаду.

Незадолго до посадки рассады в грунт у того из растений, которое развилось хуже, прищипывают верхушку - над срезом оставляют 3-5 см. Пересаженное в грунт растение быстро развивается, так как обладает теперь мощной корневой системой. Когда оно окрепнет, пленку осторожно снимают.

Уход за сдвоенным кустом отличается тем, что поливать и подкармливать его надо чаще и обильнее, учитывая наличие двух корней. При посадке ставят надежную опору, ведь куст получается намного крупнее обычного.

← Вернуться